四方街上的歌声和舞蹈是令人放松和沉迷的，大树上的喇叭播放的音乐是纯纯粹粹的纳西音乐，却比以前听到的任何音乐都让人身心舒畅。转过四方街，过了状元桥，看到一家干干净净的客栈，老板人很热情，带我到二楼，木楼梯咚咚作响。是我喜欢的大床房间，独立卫浴，所有的窗、墙、门都是木制的，散发着原始的清香，心里升起无限欢喜。人是自然的孩子，要与自然的东西一起。廊上摆着茶具，阳光明亮，仿佛再一踮脚就可以够到天上的云啦，正是烤太阳的好去处。
定下房间后转出来，斜对门居然是一家“东巴纸坊”。原来纳西族有自己的文字，但都是一些象形文字，外人是难以辨认的。纳西人把族里最有文化的人称为东巴，纳西族的文化也就靠这些东巴来传授。移步进来。纸坊里非常空旷，有一口硕大的锅，里面正在熬制纸浆。只有一个穿紫袍子的男人正在整理一种草，大约是原料。他很沉默，在我悄悄拍照时也并未抬头。整个房子的上空都用绳悬着东巴纸，上面写满了稀奇古怪的象形文字，风从大敞的门灌进来，吹起这些纸，那些古老的故事便开始跳跃。一位老东巴从后院走出来，开始眼示将纸浆放到一个大的竹盒里压平、晾晒，干透后就成了纸的雏形。据说，东巴纸是最能经历时间考验的，放过数百年居然可以不腐烂，上面的墨字仍然清晰可见。我想，这大约是符合了一些帝王将相们想将自己的功绩流传青史的心理吧。但纳西人是过的一种与世无争的生活，他们要在纸上记录的必是自己尘世的爱情、朴素的生活。开始有年青人学写东巴文的爱字，也有人把自已动手做的东巴纸贴到木板上去晒。
游客一多我便离开了。后院里一株腊梅，娇嫩的黄花散发着淡淡清香，让人神清气爽。想一想，其实没有一个人不是草，经过浸和熬最后轻如薄纸。而浊世漫长，每个人对自已的洗练净化尤其重要。
五彩石铺就的古街上，人已经多起来。很多纳西人背着篓，不紧不慢地走着。林立的店铺中有许多挂着手工织就的民族披肩，选了一条桔色的和我的靴子很搭配。瞬间，有暖意荡漾开来。脚下这条老街古时是茶马古道的必经之路，马蹄得得声已远，而驮盐巴和丝绸走茶马的汉子们留下的汗水浸润的古街，呈现出一种奇异的光泽来，仿佛轻轻诉说着久远的往事。
路过一家银器店，穿宽袍子的男主人低头认真地加工着银器，纳西族是一个崇尚银器的民族，这些手艺应该都是祖上流传下来的。他的小女儿衣衫干净，高原红的脸蛋有很明显的少数民族特征。发丝微卷，眼神清澈，让人想到天使。那就挑一对天使的耳坠吧。而银镯子上镶嵌的云朵、花边和祝福也一并被我收藏了。清脆的敲打随着淙淙溪水，伴我绕着古城前行。在古城有一条大家共同遵守的规矩，早上十点以前，不得在河里洗衣洗菜，因为这个时间是取饮用水的时候。水是古城的血液，从不同方向流经各家门前。喝一口，那种清凉，甘甜，沁人心脾。红灯笼低垂，翠柳丝轻拂，让我疑惑这是人间二月，在北京正是瑞雪飘飘之际。
当年徐霞客来到丽江，并没有直接进入。在山上远远望见木府，感叹道：宫室之丽，拟于王者！站在木府最高处的三清殿平台处往下看木府，才能体会徐霞客当年所拟之句中所显现的气派。整个古城里最显眼的建筑就是临山而建的木府建筑群，在周围青瓦屋顶的民房映衬下格外夺目。整个建筑群坐西朝东，“迎旭日而得木气”，左有青龙（玉龙雪山），右有白虎（虎山），背靠玄武（狮子山），东南方向有龟山，蛇山对峙而把守关隘，木府怀抱于古城，既有枕狮山而升阳刚之气，又有环玉水而具太极之脉。建筑风格上融入了纳西、白族各种地方工艺风格。而园林内纳西古王国名木古树、奇花异草随处可见，让我倍感亲切的是几棵高大的玉兰树，这是我第一次看到盛开的玉兰花，花白如玉，而花香似兰。在这样的高原之地得遇，让我对这种植物顿生敬意。缟衣霜袂，临风皎皎，颇有一番风骨。明代之时，土司府是有万千气象的，铺地皆用的汉白玉。我想，当年的土司在这偏远之地，享受的一定是王者的礼遇。而万卷楼里藏着千卷东巴经,百卷大藏经、六公土司诗集，让人不得不对东巴文化刮目。
为我解说的女孩叫禾秀芳，她告诉我这里有两大姓氏，一为禾姓，另一为木姓。而木姓大多是土司的后裔，禾姓则为当年府里奴隶的姓氏。纳西女子的服装艳丽动人，长长的裙摆在风中抖动，但她可以从细微的差别中判断她们的身份。纳西族的女子负担着生活的重担，坚强而乐观。
“文化的沉积会在岁月的每个纹理间长上青苔的表皮。”古城就这样安静地暴露在阳光之下，水车哗哗地转动，随处可闻流水叮咚，里面的青荇招摇得让人忍不住用指尖去撩动。只一念，丽江便随这波纹柔软在心底了。